世界五千年事物由来总集--服饰分册-第1部分
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中国部分
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棉布的由来
远在南北朝时，南洋已有棉布输入，当时称做“吉贝”。工精料美，物
以稀为贵，能穿用这些棉布的人，当然只限于贵族。
到了宋、元两代，华南和东南地区，如福建、广东、浙江、江西、湖南、
湖北等地都有人种棉，其中广东的琼州（海南岛）是当时著名产棉区。元时，
松江府乌泥泾人黄道婆从琼州带回黎族土人的纺织技术，她教会家乡的人制
造织机和错纱、配色、综线的技术，乌泥泾出产的棉布，成为最受欢迎的名
产。到了明代，这地方成为出产棉布的中心。明朝规定人民有田 5亩到 10
亩的，必须栽种桑、棉、麻各半亩，有田10亩以上，加倍种植。这样，棉花
的种植推广了，纺织的技术也随之不断提高。棉布的产量日益增加，价格自
然随之大大降低，于是棉布成为一般人都能穿用的衣料，而棉布的纺织也逐
渐成为农村妇女的主要副业了。
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苎麻布的由来
根据考古文献记载和出土文物，我国最早采用的纺织材料主要是麻、葛
纤维。陕西西安半坡和华县泉护村新石器时代的陶器上，都有麻布的印痕。
我国古代种植的麻类，有大麻、苎麻、苘麻。苘麻是硬纤维麻，一般不
能用以充衣着材料，多用来制绳索。大麻和苎麻是优良的纺织原料。我国是
大麻和苎麻的原产地。所以国外也把大麻叫做“汉麻”，把苎麻叫做“中国
草”。
1958年在浙江钱山漾新石器时代遗址中，曾经发掘出几块纤维细致、经
纬分明的苎麻布。其纬纱密度大约每厘米 24—31根，经纱大约每厘米 16
—20根。这是我国目前发现最早的麻织品实物，表明在距今4700年前，我
们的祖先已经开始种苎麻，并用它织布缝衣了。
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丝绸的由来
丝绸是用蚕丝或人造丝织成的织品，源于我国。我国是蚕丝的发源地。
新石器时代，我们的祖先已发现利用蚕丝，并逐步发明了养蚕、缫丝和织绸
的技术。商代，我国人民又发现了植物中含有色素，并能够利用植物中的色
素来为丝绸织物染色。当时的王宫内，丝绸应用已相当普遍。春秋战国前后，
我国丝绸已有绸、缎、绫、罗、纱等各种形式的丝织品，还能生产提花织物
和彩锦。西汉时代，丝绸图案与配色已进步到能够织造花、鸟、鱼、虫等复
杂的纹样，并能生产印花绸。14世纪，多彩的织锦更有发展，富丽堂皇的苏
州“宋锦”、南京“云锦”、四川“蜀锦”等，在生产技术上已经相当完美。
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羽绒的由来
我国人民很早就开始利用羽毛，曾用羽翅制作弓箭和火箭的方向翼，使
这些武器的射击更为准确。明代医学家李时珍，在《本草纲目》中有羽毛治
病的记载。在明清时代，山东微山湖和苏、皖交界的洪泽湖的一带渔民，利
用野鸭毛绒填充袜套、鞋帮、鞋垫作为御寒用品。根据历史记载，我国饲养
鹅、鸭等家禽已有2000多年历史。人们把这些零星分散在千家万户弃之为废
的资源，收之为宝。过去我国大多把羽毛作为原料出口，现在已把羽毛加工
为成品，应用在很多地方。仅服饰一类就有用细绒制成中西装、军便装、茄
克衫、滑雪衫、登山服、摩托服、旅游服和猎装，以及勘探、海洋、体育、
摄影等特需的工作服等。此外，利用细毛加工成被子、睡袋、背心、护肩、
护胃、护膝、手套、袜子、帽子；利用翎毛制成枕芯、褥子、床垫、靠垫；
利用瓴毛制成高级羽毛球、羽毛扇；综合利用各种羽毛制作羽毛画、羽毛帚、
羽毛花等。就连下脚料还可制成羽毛粉，作为禽畜的上等饲料。
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古代官服的由来
在我国的古装戏和戏曲片中，常会出现一些大小古代官员身穿各色袍
服，袍服上绣着各种图案。这些图案究竟是些什么东西，有何依据？
原来，古代官服分别颜色。从唐代开始：三品以上紫袍，佩金鱼袋；五
品以上绯（大红）袍，佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。官吏有职务高而
品级低的仍须按照原品服色。如任宰相而不到三品的，其官衔中必带赐紫金
鱼袋；州的长官刺史，亦不拘品级都穿绯袍。这种服色制度到清代才完全废
除，只在帽顶及补服上分别品级。简言之，清代公服原则上都是蓝色，只在
庆典时可以用绛色；外褂则平时都是红青色，素服平时改用黑色，清末服饰
尤为复杂，依官位不同大小不许滥用。仅就其袍服来说，有蟒袍和补衣服。
蟒袍是官员穿的上面绣有蟒形的长袍。一品至三品是九蟒五爪；四品至六品
是八蟒五爪；七品至九品 （及未入流）为五蟒四爪。补服，是加在蟒袍之外
的外褂，正中用金线绣织鸟兽形：一品仙鹤；二品鸡；三品孔雀。武官为兽
形：一品麒麟；二品狮子；三品豹；四品虎；五品熊；六品七品彪；八品犀
牛；九品是海马。以上是一般。也有例外，如御史和按察使等监察、司法官
员，却一律穿獬豸补服，因为古人认为“獬豸”是一种能辨曲直的神羊之故。
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裤子的由来
裤子是穿在腰部以下的衣服。50000年前，山顶洞人学会用骨针缀皮，
但其目的是想将小块兽皮拼成大一点，以便裹住全身。到原始社会晚期，人
们学会了种麻和织布，出现了按个人身材和不同季节缝制的服装，并且渐渐
有了上衣下裳之分。“裳”就是裙子。上衣下裙的服式，在我国一直沿用到
奴隶社会晚期。那时，无论男女都是穿裙子的。在殷商时期，骑马之风盛行。
人们围着裙子跨上跨下很不方便，只好把裙子的前后各开一个口子。与此同
时，为了不使两腿裸露，就在两条腿上套上两条“绔”。从“绔”的字音和
字义两方面来看，都与今天的“裤”字相似，但它还不完全和今天的裤子相
同。类似裈裆裤的下装出现，大约在西汉时期。不过汉朝的“绲绔”也不完
全与今天的裈裆裤相同。“绲”就是编织的带子，所谓“绲裆裤”，实际上
只是一种专用于遮羞、形似布条的编织物。真正的裈裆裤出现，那已是唐朝
以后的事了。
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统裙的由来
统裙亦称桶裙，是呈桶状的裙子，桶裙源于我国黎族。是黎族妇女的下
装 （傣族等少数民族妇女亦穿桶裙）。过去手工织造，费时费工。1956年，
广东省有关生产部门仿造统裙图案，用机器织出几十种质地结实、造形优美
的裙布，受到黎族妇女的欢迎。自此，统裙被汉族妇女所效仿，但不讲究图
案。
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崩龙族统裙的由来
崩龙族统裙是崩龙族妇女穿着的裙子，分红崩龙、花崩龙和黑崩龙三种。
红崩龙以红白相间的色彩为特征。花崩龙镶有4条白带，白带中间又插5寸
宽的红布相饰，黑崩龙在黑底之上织有几条深红色布带，其间又衬夹几条小
白带。关于崩龙族统裙花色和款式的来历，有这样一个故事：相传，很古的
时候，崩龙族杀牛祭祀。当把牛杀翻后，牛在地上滚动挣扎，牛尾巴染了很
多鲜血。这时，几个姐妹便慌忙上前按牛，牛乱甩尾巴。大姐按牛用力气比
较大，统裙上染了很多牛血；二姐按牛用力小些，统裙上染的血也少些；三
姐是最后去按牛的，牛血已变成紫色，统裙也便染成紫了。事后，姐妹三人
按照统裙上所染牛血的位置和颜色的深浅，织制了新的统裙，便形成了今天
的花色和款式。
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衣裳的由来
现代，人们身上的穿着一般统称为衣裳。衣裳的名称始于战国时期。
最初的衣裳是什么样子呢？清雷鐏《古经服纬》卷上引《五经要义》说：
“太古之时，未有布帛，食兽肉，而衣其皮，先知蔽前，而未知蔽后，此即
谓神农以前也。”最初的衣服应是树叶或兽皮连在一起的服饰。故后人称上
衣作“衣”，下衣作“裳”。到有文字记载的时代，我国的服装样式早已形
成。如殷商时上衣下裳连在一起的“深衣式”服装。到春秋战国时，这种上
衣下裳开始变化，女子的“裳”（裙）已比男子的“裳”长了一些，就是说
这一时期男女还都穿“裙”子。从《诗经·绿衣》一诗中可以知道，2500多
年前古人穿的是绿外衣、黄内衣、黄短裙等服饰。《诗经》中多处提及有“麻”
（衣领）的新式服装，以及“袍”（一种行军者日以当衣，夜以作被的长式
衣服）、“裼”、“裘”等儿童褓衣和皮衣。可见，当时先民们的衣着已十
分可观了。
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背心的由来
背心是一种没有袖子的上衣。可称背子、马甲、坎肩或半臂等。背心源
于汉。汉末刘熙在《释名·释衣服》中称：“ 裆，其一当胸，其一当背
也。” 裆者即背心，这在王先谦的《释名疏证补》中讲得更清楚了：“案
即唐宋时之半背，今俗谓之背心。当背当心，亦两当义也。”徐珂的《清稗
类钞·服饰类》也说：“半臂，汉时名绣裙，即今之坎肩也，又名背心。”
由此可见，至少在2000年前的汉朝背心就面世了。我国历代关于背心的趣闻
逸事是不少的。据《南史》记载，南北朝时，徐州刺史薛安都“著绛衲 裆
衫，驰入贼阵”杀敌。 《实录》对背心也有记述：“隋大业中，内官多服半
涂，即长袖也。唐高祖减其袖谓之半臂，今背子也。江淮之间或曰绰子。士
人竞服，隋始制之也。今俗名搭护，又名背心。”看来唐高祖李渊也是一位
背心的积极倡导者。北宋文学家苏轼也爱穿背心，他因“谤讪朝廷”罪而被
贬谪到海南岛后回常州地区，在归途中就是穿着背心的。这在邵博的 《邵氏
闻见后录》里有记述：“东坡自海外归毗陵，病暑，着小冠，披半臂，坐船
中，夹运河岸千万人随观之。”
清时有一种“军机坎”称之为“巴图鲁坎肩”，巴图鲁是满语中勇士的
意思。这种背心制作讲究，四周镶边，正胸前13颗钮扣，一字排开，因此也
称它为“一字襟”马甲或“十三太保”。只有朝廷要员才有资格穿这种马甲，
视之为殊荣。后来这种马甲逐渐成为一种礼服，一般
