雅弋尔服装面料内部培训教材入门篇-第6部分

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　　　　　　　　　　部位
　　　车工工艺要求：
　　　　　　　　用针　　　　　　　　　针码：明　　暗　　　　　（每3cm计）
　　　　　　　　用线　　　　　　　　　辅料搭配
　　　　　　　　缝制顺序及要求
　　　　　　　　　　锁钉要求
　　　　　　　　整烫要求
　　　　　　　　　包装要求
　　　　　　　　　制表人：　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　日期：


（五）缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

　　粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。

　　梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：

　　1．　链式线迹　链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。

　　2．　锁式线迹　亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

　　3．　包缝线迹　是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

　　4．　绷缝线迹　由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。

　　基本缝合的形式如图1－13所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

　　缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。

　　我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针，见表1－2。
　　　　　　　　　　　　　　　表1－2　各类质地面料的标准缝针
　　　　　　　　　　　　缝纫机针（号别）　　　　面料

　　　　　　　　　　　　5号　　　　　　　　电力纺、贡缎

　　　　　　　　　　　　7～8号　　　　　　　电力纺、贡缎、双绉

　　　　　　　　　　　　9～10号　　　　　　薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　11～12号　　　　　　薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品

　　　　　　　　　　　　13～14号　　　　　　宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品

　　　　　　　　　　　　16号　　　　　　　　一般厚纺织品（外衣等）、防水布　


　　缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线见表1－3。

　　　　　　　　　　　　　表1－3　各类质地面料的标准缝线
　　　　　　　　面料的质地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　缝　　线　
　　丝绸、毛、丝／合成纤维、毛／合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布　　丝线、涤纶线　

　　棉、棉／合成纤维、以棉为主的混纺交织布　　　　　　　　　　　　　　棉线、棉／涤纶线　

　　上述质地以外的面料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　涤纶线、棉／涤纶线　


　　针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表1－4。
　　　　　　　　　　　　　　　　表1－4　针迹密度
　　　　　　　　　缝合方式的类别　　　　　　　　　　　　　　　运针数

　　　　　　　　　直线缝锁缝（外衣）　　　　　　　　　　　　　13～15针

　　　　　　　　　直线缝锁缝（中衣）　　　　　　　　　　　　　15～17针

　　　　　　　　　联锁缝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12～13针

　　　　　　　　　包缝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13～14针

　　　　　　　　　包缝锁边　　　　　　　　　　　　　　　　　　8针

　　　　　　　　　手工缭缝（翻边缭里边）　　　　　　　　　　　3～4针

　　　　　　　　　手工缭缝（缭明缝）　　　　　　　　　　　　　7～9针　


　　服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

　　　　　　　　　　　　　　表1－5　条格面料对格对条要求

　　　　　　　　部　　位　　　　　　　　位　　置　　　　　　　　　对花

　　　　　　　　前　身　　　　　上下、左右图案对称、相合　　　　　　　　A2

　　　　　　　　后　身　　　　　左右图案对称、相合　　　　　　　　　　　A3
　　　　　　　　外　套　　　　　　左右图案均等、相合　　　　　　　　　　　A4　

　　　　　　　　上　衣　　　　衣袖袖口　男士服装的袖和前身图案也应相合　　A5

　　　　　　　　女衬衫　　　　衣袋袋盖　与大身图案相合　　　　　　　　　A6

　　　　　　　　男衬衫　　　　侧（腋）部　侧部图案应吻合　　　　　　　　A7

　　　　　　　　搭　门　　　　　搭门左右图案均等、相合　　　　　　　　　B1
　　　　　　　　西　裤　　　　　

　　　　　　　臀　部　　　　　左右图案均等、相合　　　　　　　　　　　B2

　　　　　　　　侧　缝　　　　　侧缝部图案相合　　　　　　　　　　　　　B3

　　　　　　　　裙子类　　　　　左右图案相合　　　　　　　　　　　　　　C1
（六）锁眼钉扣

　　服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。

　　睡孔　普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。

　　鸽眼孔　多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：

　　（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。

　　（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。